龍月堂的綠豆糕和鹽梅糕這類小姐點心，制得極細，以印著紅字的油紙包裝，內有六枚綠豆糕，每片僅指甲大小，化口沙碎精緻非常。將綠豆糕放舌尖，再抿口茶，就在口中化成一團芬芳的煙霧。
上禮拜在南京，跑去先鋒書店東看西看，看到上面這一段，像在寫京都或者金澤的邊邊角角，其實不是，是於洪愛珠小姐的書裡，洪小姐寫的是台北的城郊結合部。
菜市場裡，有一間湧蓮寺，入湧蓮寺的本地人絡繹不絕，非大節的普通日子，供桌上仍擺滿七八成，供品許多只是小件糖餅，或三兩橘子，猜想是買菜經過，廟里走走如串串門子。寺門外，有人兩手掛滿提袋，也遙遙合十致意。廟的內外，洋溢著一股熱烘烘、暖洋洋、蓬勃的人間朝氣。
湧蓮寺附近的龍鳳堂餅鋪，是本地名鋪。
鄧麗君小時候居住的眷村老家，就鄰近龍鳳堂，原地已經改建為簇新大樓。打電話到龍鳳堂訂餅時，有一細節，是話筒里會傳來鄧麗君演唱的《甜蜜蜜》，餅甜蜜蜜，心思亦若是。
洪小姐的筆致，讀起來，像一種台北版本的普魯斯特，逝水年華的味道。書名是《老派少女購物路線》，有點不怎麼合適。
外公飲食挑剔，比如他每年夏天，釀一年份的荔枝酒和蛇酒，僅供自酌。比如他吃粥，粒米不進，只喝頂層的米湯，閩南語說 “泔” (ám)。因此家裡熬粥，米落得多，才能熬足泔，供外公晨起喝上兩碗。
一種遺老遺少派頭。每一位遺老遺少背後，當然一定有一位老派的太太不聲不響默默成全。老式的夫妻原是如此的，如今是談也不要談了。
再看兩句。
外公吃糜有少爺習氣。他不食米，只喝泔。一人多喝兩碗泔，整鍋糜就乾了。余下沈底的米糊，就是外婆吃的。這種不太流動的稠粥，閩南語稱為“洘頭糜”。我聽來，總覺得發音像「苦頭糜」。但外婆不以為苦，戰時大家都窮，生活好轉後，她寧可吃扎扎實實的洘頭糜，避喝不飽人的泔糜仔。貧窮是暗喻，在粥碗里浮沈。
然後仔細寫粥菜。
我家常見的雜咸，有瓜仔肉、燒麻油姜絲小卷、咸蜆、蔭豉煨豆腐，也有罐頭麵筋、蔭瓜、腐乳一類小菜，多是這些軟糊的、醬深的、漬色的食物。
洪小姐寫的：糜是人生最初與最後的食物，嬰兒食，久病鬥癌的母親食。
再一筆：
純米的香氣是最淺的香氣，只比空氣略霧一層。不艷不搶，白紙一張，隱約有幼紋。
我家吃粥，有一小朋友食俗，頭碗粥先下白糖拌融，作甜粥吃。第二碗以後，才以菜送粥，做正餐吃。甜粥原是外婆拐小孩吃飯的噱頭。我長大後便戒了。我弟弟倒至今還這樣吃的。
看到這裡，掩卷，想念蘇州皮市街的糖粥三分鐘。
從南京攜了洪小姐的書回家，昨日大雨傾盆裡，手不釋卷讀完，好文字，寫得真溫潤。
傍晚雨歇，散步去建國西路Canvas 222 晚餐。暮色蒼茫中的小樓，靜謐清淺，一抹乳白色，很合初夏的風致。
新派法餐，煌煌十二道，再添兩道 off menu，整整十四道之巨。主廚Kevin 做的這套法餐，像是法國菜裡的淮揚菜，小小艷冶，淡麗，空靈，以法式大盤子和日式小碟子，交錯紛呈，思路非常豐富自由，看得見年輕主廚的見解和野心，十分有意思。
一道清蒸蛋羹，巧借日式茶碗蒸的韻味，以玉米濃湯燉蛋羹，澆一層薄薄翡翠的薺菜汁水，蛋羹上點綴四粒日本富山的鮮蝦刺身，蝦身上，再頂一茸酥炸過的玉米鬚，碧色盈盈，動人食指。這個碟子，細巧鮮嫩，一應俱全，法國菜裡的淮揚菜。
甘鯛立鱗燒，甘鯛醃製後，熟成若干小時，覆厚厚一層芥菜籽，酥炸過的芥菜籽，如爆米花，圍繞小豌豆與萵筍球，淋白汁，觸目非常清艷。甘鯛食來甘醇香美，芥菜籽細密討喜，這個碟子口感層次分明，絲毫不膩，很清雋。
十四道裡，有三道是飯後甜物，道道有想法，真真難得。最後一個小碟子，實在飽得無力再戰，就眼睜睜地看著它了。隔桌的梁小姐走過來看我，指著小碟子，講，這塊方糖要吃哦。我抱歉笑笑說，實在吃不動了啦。梁小姐繼續說，試試看，太妃糖味道，不過人家拿了味噌來平衡甜與鹹。這一句，說動了我，拈了糖塊入口，嗯嗯，慢慢化開在口中，濃郁的味噌滋味，頑強地修改著太妃糖的甜，滋味層疊，很是曼妙。謝謝親愛的梁小姐，終於沒有錯過這一口的美好。
文中是川原慶賀作品，以下是Canvas 222 的晚餐
