細細思忖了一下，我於上海往還的潮州友人，彷彿清一色，是男的。潮州女子是不是都在家裡閉起門來、清甜納福？深深羨慕。
想想上海果然是一汪海，出門泛海的，總是男人。
潮府館的主人家黃謙先生招食，黃先生這裡，每次一坐定，必有好茶飲，通常是潮汕獨門的單欉，今晚除了單欉，還有黃先生最近新製的小青柑。2017年的東甲陳皮，匯合了2010年的普洱老金芽。小青柑差不多是茶裡的小甜心，人見人愛，我甚至看見過從來不飲中國茶的洋人，初遇小青柑，都能跌入愛河，粉身碎骨，一邊渴飲一邊沉醉。小青柑甘潤厚樸，無論怎麼泡，都順喉好飲，一點不欺生。單欉相比之下難服侍得多，高華俊秀，又挑水、又挑手勢，沸火滾湯一盅入口，真如一道耿耿清暉，開人心胸。
吃吃茶，吃吃字。潮州菜裡出名的魚飯、白糜，這種古韻盎然的字，實在是美到讓人低迴不已，可惜可嘆的是，今天的人，無論如何，造不出如此古樸蒼秀的字詞來了。
黃謙先生在我左肩，娓娓講給我聽，從前糧食短缺，潮州人不得已，向海裡尋口糧，捕到了魚，甲板上支口簡單的鍋，各種漁獲白水裡煮熟，牽根繩子晾起來，可以多食幾日，如此這般，就是魚飯了。黃先生講得清白，聽起來，如一支海風裡的悠悠短笛。
白糜，就是白粥，糜字，亦絕美。潮府館的一碗白糜，是上海灘的一種絕色。不過是水與米的白粥罷了，卻熬得溫潤如玉，是宴席上白牡丹一般的存在，帶一點點竹青色，白粥而有如此厚味，秀、潤、清、雅，一碗俱全，實在是，清福裡的艷福。
黃謙先生講給我聽，幼年時候，家裡口多糧少，無法可想，不得不三餐食糜。大鍋煮起的白糜，拿漏勺撈一勺煮爛的米粒，盛一碗，那是給出遠門去讀大學、或者遠赴泰國去做生意的人吃的，難得得不得了。天長地久，潮州人煮白糜煮成了獨步天下。黃先生說，我在上海開潮州菜館，菜單上有白糜，我原來以為不會賣得太好，想不到上海食客很接受，白糜一直是我們深受客人喜歡的一道糧食。然後黃先生講了一句昇華的，我很感謝上海人的海納百川。然後黃先生又講了一句拐彎的：在我們潮州家鄉，我估計上海菜館，或者其他流派的菜館，大概都開不下去的。如此跌宕有致的談話，讓我的心臟很忙碌很奔騰。黃先生說，我們那裡的人，很牛的，一家做菜頭粿的小攤販，一天只做一個半小時，下午三點，賣到四點半，90分鐘賣完就收攤。你跟他說，生意這麼好，你多做一點賣啊；他才不要。你跟他講，你手藝這麼好，到上海來開一家啊；他聽都不聽。
一天90分鐘的菜頭粿，綿綿不絕縵縵奈何的鄉土煙火，我是多麼眼熱。我們再也回不去的那些童年點心，一碗縐紗小餛飩，一客酥脆春卷，下午三四點鐘的尋常巷陌，海納百川的上海，早已走樣走得無邊無際。
潮府的晚宴，幽咽迷人的36個月獅頭鵝，陣容繽紛的碳烤大響螺，一道是極香，一道是極鮮，幾乎都是單品的單打獨鬥，潮州菜勝在一個食材的至精至良，手法簡白，大味無味。金不換炒薄殼，那種娟秀溫潤的細肥美，是讓人熱淚盈眶的。黃先生說給我聽，薄殼這個東西，一年裡只有一個月，是最肥美的，眼下差不多就到尾聲了。薄殼於潮州人，有點像大閘蟹於江南人，上海如今蟹宴頻頻不足為奇，我們潮州，也有薄殼宴。我聽得神往不已，如此細肥鮮美之物，做一整席，實在太芳菲了。問黃先生，潮州有沒有古書、古菜譜，寫到這種薄殼宴？黃先生說沒有，我深感惋惜，如果有記錄，那麼，想來一定是韓熙載夜宴圖的潮州版，我師兄陳躍先生亦惋嘆，沒有人整理記錄下來的苦。
潮府館最惹我相思，除了一碗白糜，還有一道珠瓜腩肉，真真俊美極了。主廚陳撲泉師傅說，珠瓜大約是最好的苦瓜了。四指寬的苦瓜，釀了一大切五花腩肉在瓜內，燉得纏綿，端上桌的時候，一派古玉的蒼秀。刀叉切食，清苦得至肥至糯，太高級了。苦得肥糯的口感，殊為罕見，那種渾然天成，實在是優雅得不得了。跟這種亦飄逸亦沉鬱的清苦比，任何直來直去的甜酸苦辣，都蠢笨庸俗得不可言說，絕贊。
我也學習黃謙先生，寫一句昇華的，珠瓜腩肉，像極了潮州男人，那種悲欣交集，難以與君說。
當晚的伴飯話題，突然來了一個大轉彎，我們談到了預製菜，如火如荼的預製菜。
黃先生平靜講，預製菜是方便麵的升級版罷了，潮府館拒絕預製菜。
曹國琪先生鏗鏘，講，一個民族的墮落，是從預製菜開始的。
曹先生解釋：把人越搞越聰明，那麼這個民族是有希望的。預製菜把人的嗅覺味覺都搞沒了，把人的辨識能力都搞沒了，是不是問題太大了？
據統計，預製菜在目前的餐飲市場上，已經佔到60%了。darling你覺得了嗎？吃一碗大排麵，那個大排是預製菜；吃個蝦餃燒賣炸乳鴿，差不多都是預製菜一二三四五。
預製菜可以有，就像方便麵會永垂不朽。但是至少應該在菜單上明確標示，這是預製菜。這樣，對吃客比較公平，對其他不做預製菜的餐館，也比較公平。darling 儂講呢？
潮府館把拒絕預製菜，寫在餐館門口
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